WikiSort.ru - Не сортированное

Прусик
Узел прусик
Категория	Удавки
Эффективность	69,1—73,5 %
Происхождение	Карл Прусик, 1931
Родственные узлы	Австрийский схватывающий узел, Узел Бахмана, Узел УПИ
Развязываемость	Иногда после рывка не развязывается
Применение	Схватывающий узел
Книга узлов	1763

Пру́сик (узел Пру́сика) — один из схватывающих узлов. Может завязываться репшнуром диаметром 6—7 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым страховку альпиниста. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре.

Снижает среднюю прочность верёвки в пределах 46,9—26,55 % (при сухой верёвке — 69,17—73,5 %; при мокрой — 67,3—70,4 %; при мёрзлой — 53,1—54,3 %).

Ошибки

• при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;
• второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;
• вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;
• вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;
• при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;
• для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.
• длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.
• если прусик вяжут петлёй из репшнура, берутся рукой за узел петли. В результате, например, если петля будет пристегнута к страховочной системе карабином, нагрузка приходится на узел петли. При завязывании прусика петлёй из репшнура надо следить, чтобы место пристежки карабина не попало на узел, соединяющий петлю.

Разновидности

Связывание

• 
  Шаг 1.
• 
  Шаг 2.
• 
  Шаг 3.
• 
  Шаг 4.

См. также

• Схватывающие узлы

Литература

• Мартынов А. И. Промальп (промышленный альпинизм). — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5.